Sss-resurs.ru

Доставка стройматериалов
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпичная печь для бани своими руками

Ключевой материал здесь – это кирпич высочайшего качества. Он должен быть хорошо обожжённым и иметь ровные грани. Также на нём не допускаются всякие трещины и сколы. Можно провести тест – бросить его на пол. Если он развалится на крупные куски, он годится для намеченной работы. Если разрушится на множество мелких частей, то такая партия не сойдёт для поставленных целей.

Печь следует выкладывать только из керамического огнестойкого кирпича – печного кирпича. Его оптимальные параметры: 12,5 х 25 х 6,5 см. Но на деле часто наблюдаются отличия в параметрах кирпичей различных производителей, серьёзные различия есть даже в партиях одной фирмы. Поэтому керамический кирпич должен быть тщательно подобран по размерам. Можно выложить тестовый ряд без цементного состава, просто, чтобы посмотреть на положение и габариты кирпичей. Например, как на данном фото:

Тестовый ряд керамических кирпичей для печи

Можно приобрести специальный кирпич с тремя обожжёнными сторонами. И кирпич положить необработанной стороной наружу из топочной камеры. Хотя такие виды приобретаются редко, наиболее популярные стандартные красные.

Традиционная кирпичная печь

Традиционную кирпичную печь качественно может выложить только настоящий мастер, которых нынче не сыскать. За подобную работу охотно возьмутся многие, но только единицы смогут предоставить действительно достойный результат.

классическая русская печь из кирпича

Такая печь прогревается довольно медленно, но зато равномерно, также ровно наполняя теплом и помещение парной, позволяя добиться оптимальной температуры без перегрева. Она прекрасно подходит для русской бани, которая предполагает высокую влажность воздуха. Однако выбирать должные параметры печи из кирпича довольно сложно — без специальных знаний тут не обойтись. Ошибки в расчетах могут сделать посещение бани некомфортным и даже вредным.

Шаг 2: Подготавливаем рабочий инструментарий

Далее нужно подумать об инструментах и дополнительных материалах. Вам понадобятся:

  • глина шамотная;
  • колосники классических габаритов 30 х 20 см – 6 шт;
  • поддувальная дверка – 20 х 25 см;
  • топочная дверка – 25 х 28 см;
  • дверка для накопительного отсека с камнями;
  • шамотные детали – 6-8 шт;
  • стандартные стальные уголки – не менее 4 шт;
  • специальные уголки для перекрышки;
  • песок – речной и кварцевый;
  • строительный миксер;
  • лопатка для глины;
  • уровень;
  • стальной лист;
  • термостойкий лак для печи из кирпича.

Также на этом этапе необходимо замешать глиняный раствор – он будет выполнять роль надежной связки для кирпичей. Для начала минимум на двое суток замочите глиняный материал – в сухом состоянии он тяжело поддается обработке. Далее, используя лопатку, разомните глину, добавьте к ней воду и посредством строительного миксера замешивайте полученный состав до состояния сметаны. Когда необходимая консистенция будет достигнута, добавьте в смесь мелкий песок – его объем должен быть равен первоначальному объему глины. Потом вновь замешивайте полученный состав, пока он не превратиться в однородный раствор.

строительство банной печи

Порядок кладки

Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.

Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.

С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки. Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.

Читайте так же:
Как утеплить между кирпич брус

Хорошая печь — долговечная печь

Хорошая печь — долговечная печь

Многие считают возведение кирпичной печи не позволительно дорогим удовольствием, да и в последующей эксплуатации она бывает капризна. Это утверждение не безосновательно, ее строительство требует определенных знаний и умений без которых очаг будет больше дымить чем греть. Но в то же время, именно она в свое время зародилась из каменного очага в банях по-черному, а затем перекочевала в новом виде в бани по-белому. Ее и правда ведь есть за что любить, да вот беда хорошего печника днем с огнем сейчас не сыщешь, вот и приходится самому вникать во все тонкости этого дела, дабы контролировать нанятого работника или самому попробовать сложить простую деревенскую печь.

В этой статье не будет подробного описания как поэтапно ее возвести, в ней мы лишь изложим особенности подготовительного процесса и влияние выбранного материала на долговечность кладки и вообще всей конструкции.

Надеюсь, это поможет избежать ошибок, тем самым получить в дальнейшем хорошую во всех отношениях печь.

Особенности печных материалов

Долговечность рабочего состояния кирпичного сооружения в первую очередь и напрямую зависит от качества используемых изделий.

Это основная составляющая, позволяющая выполнить определенную форму очага с требуемыми техническими характеристиками, ведь их конструкции бывают столь разнообразными, при этом равномерный их прогрев – основная проблемная задача, выполняемая только за счет использования различного вида камня и специальной кладки.

1

Чтобы печь служила долго необходимо использовать для ее построения три типа кирпича:

1) Огнеупорный или жаропрочный — применим в зоне высоких температур (топка), т.к. за счет его низкой теплопроводности он способен удерживать тепло в зоне горения с минимальными разрушительными процессами. Стоит обратить внимание, что внешне огнеупор схож с кислотостойким кирпичом, но его физико-химические свойства сильно отличаются, поэтому обязательно ищите на материале маркировку или просите сопроводительную документацию, подтверждающую его назначение.

2) Высокопрочный полнотелый с высокой степенью отжига – базовый материал для всей конструкции, который гарантирует крепость всего сооружения с достаточной теплопроводностью и теплоемкостью. Особое внимание при выборе кирпича необходимо уделять степени его отжига, т.к. таковой даже среднего отжига уже через пару сезонов эксплуатации печи будет интенсивно разрушаться. Проверить степень отжига можно постукиванием по нему – чем выше тон отзвука (звона), тем он сильнее прошел отжиг, что повышает его крепость, влагостойкость и температурную стойкость.

3) Облицовочный – отделочный материал, цель которого создать презентабельный внешний вид очага с минимальными изменениями со временем. Рекомендуется подбирать такой материал, который имеет максимальную теплоемкость, т.е. способен накапливать и удерживать тепло.

Далее предлагаем посмотреть короткий видеоролик о выборе кирпича. Он, конечно, не важного качества и звук не на высоте, зато ясно и понятно дает представление о том какой камень стоит использовать, а какой нет.

Могут быть различной структуры и происхождения (натурального, искусственного).
Сыпучие и связывающие материалы – специальные смеси, которые позволяют скрепить и оштукатурить кирпичи жаропрочным слоем, способным не разрушаться при больших перепадах температур. Сейчас принято использовать специализированные растворы с полимерными и минеральными добавками, но в природе существуют не менее надежные по техническим характеристикам аналоги, только необходимо знать принципы составления растворов.

Скрепляющая и функциональная арматура для печи на первый взгляд может изготавливаться из подручных средств, но высокие рабочие температуры в зонах горения и интенсивной теплопередачи вынуждает использовать только жаропрочные марки стали и чугуна, т.к. другие материалы не способны выдерживать интенсивное влияние агрессивной среды.

Долговечность кладки

Кирпичная кладка со временем постепенно разрушается по ряду причин:

  • Подбор и использование не подходящего качества материалов, которые не способны выдерживать резкие перепады температур и с разным температурным коэффициентом расширения, что приводит к внутренним напряжениям в конструкции и ее деформации.
  • Ошибки в конструкциях и строительная безответственность к технологическим требованиям приводит к неравномерному разогреву печи, появлению в ней влаги, возникновению обратной тяги, растрескиванию кладки и отслаиванию штукатурно-облицовочного слоя.
  • Периодическое использование с экстремально быстрым ее разогревом – быстрый разогрев, даже качественно сложенной печи, при ее изначальном состоянии заморозки однозначно приводит к возникновению конденсата и внутренних деформирующих сил.
  • Использование различного топлива и сжигание мусора для отдельных печных конструкций просто недопустимо, поэтому разрушение может возникать из-за нарушения теплопередачи, вследствие неравномерного отложения сажи в дымоходах и возникновением в отдельных участках пробок.
Читайте так же:
Кирпич облицовочный керама марацци

Особое внимание уделяется не только техническим параметрам кирпича, но и его форме, т.к. значительные геометрические отклонения (выбоины, сколы, искривления, конусность и пр.) могут привести к искажению элементов формы очага. Ведь неодинаковый скрепляющий слой, который должен быть минимален, из-за неравномерного теплового расширения деформирует конструкцию. Поэтому перед выкладкой весь кирпич перебирается, «идеальные» по форме идут для создания дымоходов, а «забракованные» кирпичи применяют в поде (низ, подошва) печи.

Штукатурно-кладочная смесь

Еще один элемент от которого напрямую зависит крепость и долговечность сооружения.
Даже профессионально разработанная конструкция и идеальный кирпич без правильно составленного раствора не позволят создать надежный очаг, поэтому особое внимание уделяется его приготовлению. Безусловно, в продаже многих строительных магазинов можно встретить специально предназначенные для этого печные клеи, но стоят они недешево, да и качество их порой ставится под сомнение, поэтому нередко для кладки применяют раствор собственного приготовления.

2

  • Цементно-вяжущий (цемент) не может быть использован для выкладки печи, кроме создания ее подошвы, где не возникает существенных подъемов температур, а необходимо обеспечить крепкое и жесткое основание. В остальных случаях кладочный раствор должен создаваться без цемента на основе глины (или с небольшим его содержанием), которая после отвердения (высыхания) сохраняет пластичность и является лучшей терморегулирующей «прокладкой».
  • Для создания кладочной смеси рекомендуется использовать глину, схожую с применяемым кирпичом, т.е. сооружая из красного кирпича выбирают красную глину, а для других разновидностей камня глина обязательно подбирается. Эта зависимость связана с разным температурным расширением материалов, которое по возможности должно быть схожим.
  • В зоне высоких температур (топка) используется термостойкий кирпич, который обладает отличительными свойствами от красной глины, поэтому кладочный раствор для нее готовится из специального шамотного состава или с добавлением мелкобитого шамотного кирпича, асбеста и стекловолокна. Такие добавки-наполнители являются отличными жаропрочными термокомпенсаторами, существенно меняющими свойства глиняной смеси в нужную сторону.
  • Для создания раствора применяется глина и песок в определенных пропорциях, причем каждый из них должен специально подготавливаться:

Глина должна быть без больших каменистых включений, для чего ее в сухом состоянии дробят, изымая камни просеиванием, или в увлажненном пластичном состоянии тщательно отбивают и рубят, отделяя твердые включения.
Перед составлением раствора глина должна отлежаться во влажном состоянии пару-тройку дней, т.к. она должна насытиться водой с переходом всех мелких крупиц в пластичное состояние.

Несмотря на то, что глина в природном состоянии обязательно смешана с песком, в нее приходится, для достижения специальных свойств, еще вводить песок, причем лучше всего использовать речной крупной фракции (порядка 0,5-1 мм), т.к. он приводит к минимальной усадке раствора и его более равномерной сушке.
Добавки из шамота, стекловолокна, асбеста также должны подвергаться просеиванию.

Кладочная смесь составляется только на основании практических навыков по визуальным признакам

Песок в глину может добавляться в пропорции от 1:1 до 10:1, причем количество вводимого наполнителя (песка, шамота и пр.) напрямую зависит от «жирности» глины, которая определяется ее склеивающими свойствами по остаткам на инструменте.

Приготовление кладочно-штукатурного раствора осуществляется поэтапно. В «жидкую» глину порционно вводят наполнитель. Сильно «жирный» будет приклеиваться к строительному мастерку, расположенному под вертикальным углом, а нормальный будет соскальзывать, оставляя «чуть жирный» след. Еще один способ проверки подходящей консистенции раствора – свободное падение глиняной лепешки должно приводить к ее расплющиванию, с небольшими трещинами-разрывами, сильное растрескивание – раствор «сухой» (много песка), лепешка сохраняет форму – сильно «жирный» (много глины).

Для наглядности небольшой видео-урок по приготовлении раствора.

Тщательно перемешанный состав рекомендуется использовать на четко спланированном участке печи, т.е. возведение ее должно быть поблочным, т.к. следующая партия раствора может отличаться по свойствам.

Глиняный раствор со временем не изменяет своих свойств до высыхания, а даже становится более эластичным, поэтому очень часто замес производится большими партиями для сохранения его единого химико-физического состава. Исключение составляет некоторое количество раствора для выкладки топочной зоны, в состав которого вводят меньше песка, а добавляют жаропрочные наполнители.

Для повышения пластичности раствора и его крепости после высыхания в его состав вводят поваренную соль в количестве 250-300 гр на ведро, при этом по старым печным рецептам для наружной штукатурки кладки может использоваться раствор с добавлением куриных яиц, которые повышают твердость, герметичность швов и сплошных оштукатуренных поверхностей.

Читайте так же:
Вес кирпича силикатного размером 250х120х88 мм

Штукатурить или нет?

Целесообразность нанесения внешней штукатурки не подвергается сомнению, т.к. такое мероприятие создает монолитную структуру с высокой герметичностью от проникновения угарных газов в помещение. Он создается также на основе глины, а применение цемента из-за высокого температурного расширения стен недопустимо.

Довольно часто поднимается вопрос о целесообразности применения сплошного оштукатуривания дымоходов печи. Эта проблема связанна с качеством применяемого раствора, с одной стороны, оштукатуренные гладкие каналы улучшают тягу и теплообмен в дымоходе, а с другой – плохое схватывание штукатурки к кирпичу приводит к ее осыпанию, что ухудшает динамику воздушного потока.
Именно поэтому мастера печных дел ведут баталии о целесообразности внутренней штукатурки элементов сооружения, а общие рекомендации сводятся к выравниванию меж кирпичных швов раствором заподлицо, а правильность геометрических форм каналов обеспечивается техникой печной кладки.

Возможно что-то было упущено, а какие-то рекомендации и вовсе можно поставить под сомнение, поэтому ждем советов от опытных печников.

Практически невозможно найти готовый проект печи для бани, который полностью устраивает хозяина. Поэтому нужно будет вносить некоторые изменения в порядовку. Понадобится тщательно продумать каждый из рядов кирпичей, в конце порядовка печи для бани должна быть показана специалисту.

Если вносились даже малейшие изменения, то все равно рекомендуется проконсультироваться. Печка в бане должна быть безопасной, потому нужно получить совет от опытного специалиста.

Корректировать проект надо с учетом некоторых особенностей кладки печи для бани:

Схема печи для бани с теплообменником

Схема печи для бани с теплообменником.

  1. Топливник в каменке в большинстве случаев делается большого размера. Чтобы обеспечить приемлемый процесс горения, понадобится устроить правильный приток воздуха. Поэтому поддувало и соответствующая дверь должны также быть приличных размеров.
  2. Для получения сильного притока воздуха в камеру топливника колосники должны укладываться вдоль канала поддувала. Отыскать колосник необходимых размеров очень сложно, потому может понадобиться выполнить монтаж нескольких решеток небольших размеров поперек поддувала.
  3. Если каменка располагается над топкой, высота топливника должна быть больше 55 см. Конструкция должна состоять из 8-9 рядов кирпича, чтобы камни могли нагреваться до температуры приблизительно 800°C. Если уменьшить высоту топливника, то это может способствовать не ускорению нагрева конструкции, а понижению температуры камней и появления между ними сажи.
  4. Если конструкции из дерева не защищаются огнестойкими материалами, то расстояние до печки должно быть больше 30 см.
  5. Перед укладкой кирпичей на смесь из глины и песка их рекомендуется выложить насухо. Начинать нужно с какого-либо из углов. Кирпичи должны быть таких размеров, чтобы ширина швов была менее 5 мм. Только после этого кирпичи можно будет выкладывать на кладочную смесь.
  6. В процессе укладки каждого из рядов его нужно проверять на горизонтальность и вертикальность. Сделать это можно с помощью уровня. Точность соблюдения углов проверяется смонтированными отвесами. Важно вносить коррективы даже в случае минимальных отклонений.
  7. В процессе установки дверей их нужно будет надежно закрепить. Все двери в местах, где они прилегают к кирпичам, нужно обмотать шнуром из асбестоцемента или полоской из асбеста. Закрепляются на месте они с помощью проволоки или полосок стали, которые скрепляются в швах. Чтобы выполнить надежное скрепление, под проволоку в кирпичах нужно проделать специальные углубления.
  8. Следует обратить внимание на место прохождения трубы от печки через потолочную конструкцию или стенку. В данном месте труба должна быть изолирована базальтовой ватой или другими материалами, которые способны переносить высокие температуры.
  9. Для приготовления кладочной смеси следует использовать исключительно качественную глину. Песок должен быть мелкозернистым, его надо просеять через сито.

Схема фундамента под печь в бане: 1 – подошва из щебня, 2 – подземная часть каменной кладки, 3 – верхний срез, 4 – слой гидроизоляции, 5 – печная кладка.

Проект печки для сауны, в которой бачок для нагрева воды присоединен к каменке и обогревается благодаря отдаче тепла от дымоходной конструкции. Данная конструкция имеет маленькие размеры, изготовить ее очень просто.

Емкость для каменки размерами 53х51х50 см изготавливается из стали толщиной 8-10 мм. Бачок для воды можно изготовить из трубы диаметром 40 см. В качестве опорной конструкции для каменки будет использоваться каркас, который сваривается из металлических уголков. Для бачка с водой нужно будет изготовить опору для скольжения.

В каменке есть крышка, через которую можно будет закладывать камни и подавать воду. Чтобы камни могли нагреваться до более высоких температур, крышку понадобится закрыть. Если надо будет понизить температуру камней, крышку следует открыть. После установки на обрешетку печка должна быть обложена кирпичом, который устанавливается на ребро.

Читайте так же:
Как сделать обожженный кирпич minecraft

Другой проект печи для бани с закрытой каменкой и бачком для воды, который располагается в боковой части конструкции.

Порядовка печи для бани из кирпича

Порядовка основания для печи из кирпича

Порядовка основания для печи из кирпича.

Печка постоянного действия может обогревать парилку средних размеров. В закрытую конструкцию загружать камни можно только после того, как кирпичная печь полностью высохнет.

Основное преимущество данной конструкции возможность организовать вентиляцию или просушку пространства под полом. Для этого понадобится использовать обыкновенный гофрированный шланг.

Чтобы сделать кирпичную печь, понадобится подготовить следующие элементы:

  • огнеупорный кирпич (700 шт),
  • шамотный кирпич (40 шт),
  • песок (приблизительно 30 ведер),
  • глина (примерно 15 ведер),
  • 2 дверцы для печки,
  • 2 двери поддувала,
  • 2 двери для прочистки,
  • 2 решетки,
  • 2 заслонки,
  • уголок из металла 30х30 мм,
  • варочная панель,
  • емкость для камней,
  • порядовка печи для бани.

Последовательность действий по кладке печи для бани

Шкафчик для камней может быть изготовлен из нержавеющей стали только этот материал способен выдержать температуру 800°C.

Порядовка кирпичной кладки для печи

Порядовка кирпичной кладки для печи.

Чтобы придать печи колос жесткости, на боковые основания надо будет дополнительно наварить ребра жесткости.

Кладка печи начинается с нулевого ряда. В данном случае формируется вентиляционный канал. Важно строго соблюдать схему размещения кирпичей. В процессе кладки проверяется горизонтальность и вертикальность всех рядов, также надо отслеживать правильность углов.

Заслонку надо будет установить в третьем ряду. Здесь же начинается сооружение зольников нескольких топок. После этого на них нужно установить двери. В следующем ряду заслонка должна быть перекрыта поперечно размещенным каналом для прочистки сажи. После этого понадобится установить на него дверь.

Двери поддувала закрываются в пятом ряду. В нем же монтируются перемычки для перехода к сооружению топки. Толщина стали для перемычек составляет 3 мм. В следующем ряду надо будет разделить шахты, для этого монтируется несколько решеток колосника. Шахта должна быть выложена шамотным кирпичом с применением кладочной смеси. Под решетки в кирпичах надо будет выпилить углубление так, чтобы осталась щель на температурное расширение (8-10 мм со всех сторон). После формируются независимые каналы дымохода, для этого укладываются полоски стали.

В следующем ряду кирпич устанавливается на ложок. После этого монтируются дверцы топок, каналы дымохода не меняются. В данном случае понадобится установить и дверцы топок. Следующий ряд схож с предыдущим. На этом этапе обкладываются дверцы, после чего перекрываются полосками металла, на которые будут опираться кирпичи.

Потом двери закрываются кирпичами в верхней части, для этого их нужно подпилить. Над одной шахтой нужно будет уложить платформу плиты, над другой шахтой шамотный кирпич укладывается исключительно по коротким сторонам топки. После монтажа емкости для камней на данном месте будут располагаться каналы дымохода.

Далее устанавливается короб из металла, после чего закладывается какой-либо из каналов дымоходной конструкции. Следующие два ряда идентичны, после этого монтируется дверь для чистки сажи. После надо будет добавить несколько перемычек из металла над главной шахтой.

Затем шахта дымохода должна быть разделена на несколько каналов, над плитой закрепляются перемычки из металла, которые будут использоваться в качестве основания для кирпичей других рядов. Следующие несколько рядов ничем не отличаются. После этого устанавливается дверца дымохода. Затем нужно смонтировать перемычки с обратной стороны печки, которые будут служить основанием перекрытия.

В следующем ряду устанавливаются каналы дымохода. После этого сужаются топливные шахты. На данном этапе шахта, в которой устанавливается емкость для камней, будет полностью перекрыта. Далее нужно будет перекрыть еще одну шахту. В 27-м ряду выкладывается дымоход.

Кирпичная печь для бани небольших размеров

Изготовить такую печку достаточно просто. Конструкция имеет маленький вес. Если толщина лаг будет достаточной, а также будут соблюдены меры противопожарной безопасности, конструкция может выкладываться без изготовления специального фундамента. Принцип выкладки кирпичей тот же, что и в предыдущем проекте печи.Печки постоянного функционирования могут топиться даже в то время, когда в бане находятся люди. Данные приспособления конструируются так, чтобы продукты горения не проникали в здание.

Сегодня существует достаточно большое количество различных проектов печек каждый владелец здания желает максимально использовать собственное пространство, потому приходится изменять и корректировать готовые проекты. Если имеется хотя бы минимальный опыт работы с кирпичом и строительными смесями, то печь для бани или сауны можно с легкостью собрать из кирпича своими руками. Однако если нет уверенности в собственных силах, то рекомендуется воспользоваться услугами печника с опытом работы. Таким образом можно будет сэкономить значительное количество собственных денежных средств. Следует понимать, что в большинстве случаев перекладка печки и устранение огрехов стоят намного дороже, чем кладка подобной конструкции.

Читайте так же:
Кладочный раствор для кирпича что это

Как выбрать печь для бани?

Как выбрать печь для бани?

Многие при постройке бани задаются вопросом — какая печь в баню лучше? Сегодня мы расскажем Вам об особенностях и разновидностях банных печей, их характеристиках, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание при выборе печи для бани. Надеюсь, информация изложенная в данной статье будет полезна, и поможет Вам сделать правильный выбор, и купить банную печь которая будет радовать Вас долгие годы.

Кирпичные, стальные или чугунные печи для бани

Для изготовления печей для бани, помимо шамотного кирпича, так же используют жаропрочную котловую сталь или чугун. Каждый из указанных материалов имеет свои как достоинства, так и недостатки. К примеру кирпичные печи прочные, долговечные, позволяют протапливать парильные помещения до более высоких температур и поддерживать тепло долгое время, обеспечивают работу бани в непрерывном режиме. Но недостатком данных печей является сложность монтажа, высокая стоимость работ и материалов. Такие печи требуют наличия серьезного армированного фундамента. Так же время, необходимое на прогрев парильного помещения с кирпичной банной печью значительно выше чем стальных или чугунных.

Достоинством стальных банных печей является относительно низкая стоимость и время необходимое на прогрев парильного помещения. Как правило, чугунные печи для бани дороже стальных, но благодаря свойствам чугуна, прочнее, лучше проводят тепло и дольше его держат. Кроме того, чугун не взаимодействует с кислородом и не выжигает его в помещении. Так же несомненным достоинством стальных и чугунных печей для бани является скорость и простота монтажа. Установка стальных или чугунных банных печей с дымоходом специалистами занимает один, два дня, тогда как монтаж кирпичных печей требует значительно большего времени и средств.

Мощность банной печи и объём парилки.

Прежде всего при выборе банной печи стоит обратить внимание на отопительные характеристики – а именно на её мощность и объем парильного помещения. Несомненно, объем парильного помещения должен быть оптимальным. Принцип «чем больше, тем лучше» здесь по понятным причинам не подходит. Печь слабой мощности не в состоянии прогреть за необходимое время парильное помещение до необходимой температуры, требует повышенной закладки дров и длительности горения, и в результате работы на износ быстро выходит из строя.

Напротив печи для бани излишне большой мощности – быстро нагревают помещение до необходимой температуры, после чего интенсивность горения приходится снижать, при этом камни не успевают прогреться, быстро остывают, при этом регулировать температуру в парильном помещении и поддерживать хороший пар очень сложно. Обычно производители и продавцы банных печей указывают и мощность и оптимальные объемы парильного помещения, на которые рассчитана печь. Стоит внимательно отнестись и учесть эти характеристики при выборе банной печи.

Рассчитать оптимальную мощность печи для Вашей бани вполне можно самостоятельно. Обычно специалисты при расчете необходимой мощности печи, помимо объема помещения учитывают другие параметры: используемое топливо, материалы стен парильного помещения, и другие. Но в целом оптимальную мощность банной печи можно рассчитать по простой формуле: (объем парильного помещения) + 30%.

К примеру произведение габаритов парильного помещения (Длина*Ширина*Высота)*1,3 = укажут значение оптимальной мощности печи для Вашей бани.

Количество камней печи для бани

Так же важной характеристикой, которую необходимо учесть при выборе печи для бани, является необходимое количество камней. Обычно производители банных печей указывают необходимый вес камней. При этом, так же важно уделить внимание размеру камней для бани. При использовании их в дровяных печах для бани, оптимальными будут камни покрупнее, более 100мм в диаметре, при использовании в электрических печах для сауны, можно использовать камни размером поменьше 50-100мм.

Печи для бани с облицовкой или без облицовки

При выборе банной печи следует ответить на вопрос, какая для Вас печь лучше: с облицовкой или без облицовки? Понятно, что единственным достоинством печи без облицовки является цена, она конечно же ниже. Но печи для бани в облицовке, помимо красоты и эстетичного виде обладают рядом преимуществ. На пример банные печи в талькохлорите или талькомагнезите, позволяют лучше, быстрее и равномернее прогреть парильное помещение, получить более мягкий, целебный, настоящий пар Русской бани. Благодаря теплоаккумулирующим свойствам облицовки, банные печи долго сохраняют и отдают тепло.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector